A road trip through the unknown north of the island

Es sind die Irish Pubs mit dunkler Holzvertäfelung, in denen noch gesungen und gefiedelt wird, und die windumtosten Steilküsten. Es sind die dicken Schafe mit kurzen Beinen in den Midlands und ihre Artgenossen mit langen Beinen, die besser auf den Klippen kraxeln können. It is without knallgrün gepinselten Wiesen und die caraten Hochmoore.

Abseits de Hauptstadt Dublin an der Ostküste soll bei einem Roadtrip to the North West in the Insel erkundet werden. Der Teil der Republik, der „hinter“ Nordirland (zählt zum Vereinigten Königreich) liegt. Ziel: da County Donegal.

Light for the king

Erste station is Newgrange am county meath (“Mitte”), eine Autostunde nördlich von Dublin. It is a historic historic town in the Dutzenden region, where Meath is also located in County Royal. Newgrange ist gründlich erforscht und sehenswert rekonstruiert. Im Visitor Center taucht man multimedial in die jungsteinzeitliche Lebensweise ein, bevor es zum Hügel, dem Cairnclear. Von hier blickt man in eine zärtlich geformte Landschaft.

Spektakel zur Wintersonnenwende

The Eingangsstein der Kultstätte ist mit Spiralen und Wellen ziseliert. Der liegt, wie bei allen Hügeln, im Südosten. Das kommt in wenigen Tagen zum Tragen: Am 21. Dezember, zur Wintersonnenwende, leuchtet die Sonne kurz nach Aufgang in den Gang bis in die Grabkammer. Indiana-Jones-Vibes.

From the region Brú na Bóinneder Wohnstatt der Götter am Fluss Boyne, geht’s durch Nordirland nach Donegal.

Die vergessene Grafschaft

Die irischen Ländereien haben meist Beinamen, der von Donegal ist „The Forgotten County“ – die vergessene Grafschaft. Die Straßen sind eng und werden welliger, est wenig Verkehr.

Zu den höchsten Klippen Europas

About the town of Donegal and its lair Fischerhafen Killybegs geht’s an die Westküste, zu den Slieve League Cliffs. Die Iren hier sind noch irischer, en Wort und Tweed. Wobei: Der local Dialekt in Donegal ist dem schottischen Gälisch näher als der irischen Sprache. Bei Kevin versteht man so oder so kaum etwas. Das kann am Vollbart des Bootskapitäns liegen, der Silben verschluckt, oder am Wind.

Mit sechshundert Metern sond sie die höchsten Klippen Europas. Kevin: „Je mehr Wellen, desto grüner das Wasser.“ Er zeigt zu den Watchtowers (Signaltürme aus der Zeit Napoleons), erzählt von Delfinen und von Schafen, die sich an der Steilküste verirren und per Boot gerettet werden.

Ende November hat Ireland gewählt. Hört man Einheimischen genau zu, tauchen ähnliche Probleme wie bei uns auf: die Lebenshaltungskosten, die Gesundheitsversorgung, die Zuwanderung. Mit einem Unterschied: die Steuereinnahmen durch die Tech-Giganten.

The Gärntner and the König

Ouch I am Glenveagh National Pairk ist von einer Krise nichts zu spüren. Beschaulich liegt das Schloss am Lough Beagh, head gardener Sean O’Gaoithin Führt durch die reizenden Gärten mit heimischen und exotischen Pflanzen. Zu ihm kam sogar ein gewisser Charles, ladies night Prince of Wales.

Pub in the north of Zipfel der Insel

Letzte station is the most Nordic point on the island: malin head. At the end of the Wild Atlantic Way, with 2,600 kilometers on Küstenstraße. Auf den letzten Metern schlägt das Wetter um, es stürmt, nieselt, die Schafe auf den Wiesen verrinnen zu weißen Klecksen auf der Fensterscheibe. Vom Parkplatz geht est nigh ein parar Put hinauf.

Oben, an der Küste, reißt es auf. Felsen, Meer, Himmel, es kann so einfach sein, und bizarr. Das war es wohl auch, was die „Star Wars“-Macher dachten, als sie auf der Halbinsel Inishowen „Die letzten Jedi“ drehten. Skywalker Mark Hamill takes a walk in Drehpausen at Farren’s Bar.

This Nordic island pub is nothing special. An diesem Tag spielt lediglich ein Dad mit seinem Sohn Billard, ansonsten ist das Lokal leer. Die Kellnerin stellt ein Pint Guinness hin. Bitter, süß, fad wie stets. Sláinte! Herrlich.